Повторение пройденного: где грань между авторским почерком и постоянными самоповторами

Как дизайнеру оставаться узнаваемым — но не повторяться
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Когда Симон Порт Жакмюс анонсировал свой показ La Montagne (первый за год!), мы все стали с нетерпением его ждать. Во-первых, мы все-таки ужасно соскучились по живым шоу — и даже если смотреть их по-прежнему придется лишь в прямой трансляции, сам вид сидящих в зале людей уже как-то внушает оптимизм и надежду на лучшее будущее. Во-вторых, от всеобщего любимчика Жакмюса все всегда ждут чего-то особенного, как от отличников в школе. Даже те, кто отказывает ему в выдающихся дизайнерских способностях, обычно сходятся во мнении, что как минимум он умеет создать цельную концепцию и красиво ее подать — с помощью показа на пшеничном поле где-нибудь под Парижем или поразительно красивых снимков в Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). И потом, Жакмюс входит в число тех дизайнеров, которых, кажется, любят все. У него поразительно мало хейтеров (они вообще есть?), и даже те, кому не близка его эстетика, нет-нет да и запостят в stories кадр с его показа или из рекламной кампании. В общем, ничего не предвещало беды — пока не наступил «День Икс».

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Буквально с первых минут показа у меня в голове начала крутиться назойливая мысль: «где-то я это видел». Как выяснилось позже, я был в этом не одинок. И ключ, на самом деле, лежал на поверхности: «где-то» — это в коллекциях самого Жакмюса. Причем последних двух. Стало очевидно, что в последнее время всеми любимый Симон нещадно копирует сам себя — воспроизводит из сезона в сезон одни и те же образы в разных фактурах и цветах. Подчеркну: не отдельные вещи — именно целые луки.

С первых минут показа у меня в голове начала крутиться назойливая мысль: «где-то я это видел»

Конечно, здесь многие заметят, что почерк дизайнера и должен быть узнаваемым. И я даже соглашусь. Действительно, рука автора должна угадываться в силуэтах, формах, сочетаниях цветов и общей концепции. Это именно то, за что дизайнера ценит лояльная аудитория — и то, что делает его уникальным. У каждого выдающегося мастера был свой набор знаковых вещей и силуэтов, которые они (а потом и их преемники) так или иначе неоднократно повторяли в разных коллекциях: твидовый костюм у Шанель, New Look у Диора, Le Smoking у Ива Сен-Лорана. И потом, нет ничего зазорного в том, чтобы просто тиражировать то, что у тебя хорошо получилось — и продать это клиентам, которые так жаждут это купить. Все так — не поспоришь. Вот только в таком случае возникает вопрос: где находится грань между тем самым авторским почерком (ДНК, если хотите) и бесконечными самоповторами? Где заканчивается узнаваемый стиль и начинается банальный кризис идей?

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Как по мне, кейс Jacquemus в идею того самого ДНК, увы, не укладывается. Во-первых, как я уже заметил, речь идет о целых образах — они повторяются в нескольких коллекциях подряд с минимальными, часто вообще незначительными, изменениями. Например, сочетание укороченного кардигана с длинным рукавом, застегнутого на одну пуговицу, и юбки-карандаш — меняются цвет и фактура тканей, все остальное остается на месте. Или комбо «кроп-топ, короткий пуховик и расклешенные брюки с высокой талией» — из прошлогодней осенне-зимней коллекции оно перекочевало почти неизменным, сменив лишь цвет и пару нюансов стайлинга. А на примере платья с асимметричной драпировкой и высоким разрезом сбоку Жакмюс и вовсе демонстрирует практически трюк из советской комедии «Бриллиантовая рука»: в двух предыдущих коллекциях оно присутствовало в виде комбинации на тонких бретелях, а в нынешней легким движением руки превратилось в бюстье с открытыми плечами. Фантастика! (Здесь автору этого текста весьма пригодилась бы большая табличка с надписью «сарказм»). Знаете, как повара ресторанов при недорогих гостиницах заправляют вчерашний салат новым соусом, чтобы подать его как свежее блюдо? Примерно так же Симон пытается выдать свои идеи годичной давности за новые, меняя местами крошечные детали. И это уже начинает утомлять.

Где заканчивается узнаваемый стиль и начинается банальный кризис идей?

Вы спросите: так как же тогда дизайнеру оставаться узнаваемым? Все просто: берите пример с лучших. Миучча Прада, например, почти в каждой коллекции цитирует что-нибудь из собственных архивов — но изящно, уместно, а главное — никогда не злоупотребляя этим приемом. Преданные клиенты всегда узнают и бананы из весенне-летней коллекции 2011 года, и семидесятнический «обойный» принт из лета 1996-го — но они будут вписаны в контекст нового сезона так тонко, что итоговый результат будет выглядеть абсолютно по-новому и свежо. Или, скажем, Алессандро Микеле в коллекции Gucci Ouverture повторил несколько вещей со своего дебютного показа в должности креативного директора бренда — но исключительно чтобы отметить собственный 5-летний юбилей в этом качестве. Такие «пасхалки» не только не вредят дизайнеру — напротив, они работают на формирование того самого авторского почерка и укрепляют связь с лояльными клиентами марки. Но только если ими не злоупотреблять — и подходить к такому цитированию творчески, уметь переосмыслять эти «приветы из прошлого».

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Есть и еще более очевидный путь: коллекции бестселлеров и «икон», которые выпускают многие бренды — причем уже не только солидные исторические Дома, но и куда более молодые марки. Так, например, делают Proenza Schouler — в начале этого года они запустили линейку базовых вещей, которая будет выходить каждый сезон. Или, скажем, Марк Джейкобс — к 25-летнему юбилею своей культовой «гранжевой» коллекции для Perry Ellis в 2018 году он перевыпустил 26 луков из нее в формате специальной капсулы. Впрочем, дадим Jacquemus время: бренду всего-навсего 7 лет, и его создатель пока экспериментирует и исследует себя как дизайнера. Возможно, он просто очень боится потерять внезапно свалившуюся на него любовь публики — и ищет способы ее как-то удержать. Главное — не слишком медлить. Как известно, память у модной общественности короткая, а сегодняшние fashion darlings завтра уже окажутся скоропостижно забыты — для этого иногда достаточно лишь пары неудачных показов.

Миучча Прада почти в каждой коллекции цитирует что-нибудь из собственных архивов — но очень изящно и уместно, не злоупотребляя этим приемом