Алессандро Микеле — новый креативный директор Valentino. Но мы полюбили его еще в Gucci
![Алессандро Микеле Алессандро Микеле](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/f6f/f6f4856b21814a45a9c8828502ec5456_cropped_510x510.webp)
Март выдался богатым на кадровые перестановки. Не успели мы отойти от новости об уходе Дриса Ван Нотена из собственного бренда, как стало известно, что всеми любимый Пьерпаоло Пиччоли прощается с Valentino. Горевали, впрочем, мы недолго. Как выяснилось сегодня, его место займет другой всеобщий любимец — Алессандро Микеле. Влюбиться в его велеречивую сказочную эстетику мы успели еще в Gucci. За 7 лет на посту креативного директора он не только сам превратился из скромного дизайнера аксессуаров в суперзвезду индустрии, но и вернул в актуальный модный контекст Дом, который, казалось, уже давно потускнел и перестал представлять какой-либо интерес. И сейчас, когда судьба Gucci новь под вопросом (первые коллекции Сабато Де Сарно фэшн-сообщество приняло сдержанно, а последний финансовый прогноз предрекает падение продаж аж на 20%), особенно интересно, как Микеле удастся заново придумать и самого себя, и Valentino. Очень хочется верить, что у него получится. А пока рассказываем, как дизайнеру удалось влюбить всю индустрию в Gucci — и, конечно, в себя самого.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/586/586230d686311e9b4ec904dd6aea59b5_cropped_510x638.webp)
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/099/0998f4fcac0bd425fca8785f181902b3_cropped_510x638.webp)
Винтаж
Талант Микеле заключается не в том, чтобы придумать что-то принципиально новое: он скорее доводит до абсолютного совершенства уже существующие идеи, а потом соединяет их в самых неожиданных комбинациях. Он — коллекционер во всех смыслах этого слова. Коллекционер вещей, интересных людей, захватывающих идей, наконец. Поэтому он так увлечен винтажом и антиквариатом — причем самых разных эпох. И именно нарочитую «винтажность» вещей он сделал главной фишкой своего Gucci. Модели на его первых показах выглядели, как типичные фанаты «блошек» и винтажных магазинов. В трогательных блузах с бантами, очках в крупных оправах, «бабушкиных» шубах из каракуля и жакетах с «подстреленными» рукавами (совсем как у настоящих винтажных вещей, рассчитанных на более низкий рост — мы ведь все-таки чуть выше наших предков) и с пальцами, увешанными перстнями с благородной патиной. В своих шоу (называть это просто «показами» как-то даже язык не поворачивается) Алессандро лихо замешивал все со всем: 70-е с 90-ми, перья с пайетками, мужское с женским, прекрасное — с уродливым. Был ли он в этом первым? Едва ли. Но однозначно одним из самых ярких и заметных. Так что повсеместной модой на винтаж и всю эту кипучую эклектику мы во многом обязаны именно ему.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/29d/29d7978c6715d6a1595358148919fdbc_cropped_510x340.webp)
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/eab/eaba908c481243da4dd91f015a1d2b9d_cropped_510x638.webp)
Гендерфлюидность
Когда Алессандро выпустил свою первую коллекцию для Gucci (мужскую осенне-зимнюю 2015 года), его замысел оценили далеко не все. Многим казалось, что ни один уважающий себя клиент почтенного итальянского бренда (да что там — просто ни один мужчина) не будет носить все эти кружева, меха, шелка и банты. Как же они ошибались. Всего за пару сезонов эта изящная гендерфлюидность заполонила собой все. «Как у Gucci» захотели все — от звездных стилистов до креативных директоров других марок. Опять же: одевать мужчин в условно женские вещи (и наоборот) придумал совсем не Микеле — но именно с его подачи это окончательно стало мейнстримом. Сегодня мы уже не удивляемся платьям и каблукам в мужских коллекциях — а про невинные блузки с бантами и жабо и говорить нечего, это уже совсем мейнстрим.
![Джаред Лето, Алессандро Микеле и CEO Gucci Марко Биццари на Met Gala, 2022 Джаред Лето, Алессандро Микеле и CEO Gucci Марко Биццари на Met Gala, 2022](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/d73/d7308a6ff2b1ea4657f92a5cb429a906_cropped_510x408.webp)
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/438/438d2ddc9f786b25442033ea1dc291a1_cropped_510x408.webp)
Комьюнити
Еще один важный талант Алессандро Микеле — объединять вокруг себя правильных людей. За 7 лет он выстроил вокруг Gucci настоящее сплоченное комьюнити из клиентов и друзей бренда, которые стали проводниками его идей в мир. Как настоящий коллекционер, персонажей он отбирал с той же тщательностью, что и винтажные украшения или антикварный фарфор. В его «коллекции» были актеры, музыканты (Флоренс Уэлч, Билли Айлиш и, конечно, Гарри Стайлз — весь цвет актуальной музыки), художники, писатели и режиссеры — один талантливее и ярче другого. Все они внесли свой вклад в то, каким узнаваемым и самобытным стал бренд за те прекрасные семь лет. Интересно, перекочует ли это лояльное комьюнити, которое было так крепко завязано на личности своего лидера, в другой бренд. Как минимум, делаем ставку на Гарри Стайлза и Джареда Лето: «осиротевшие» после ухода любимого дизайнера в продолжительный отпуск звезды такому повороту событий точно будут рады. С другой стороны, не факт, что сам Алессандро захочет повторяться. А значит, в его Valentino нас ждут совсем другие герои. И это даже интереснее, чем воссоединение со старыми друзьями.
![Гарри Стайлз в Gucci Гарри Стайлз](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/356/356ce04d6584f16b13c6179ff686acc1_cropped_510x765.webp)
![Джессика Чейстен в Gucci Джессика Чейстен](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/cb8/cb816fba7c76ce5fcc640fdaef7ae134_cropped_510x765.webp)
Голливуд
Алессандро всегда был буквально одержим старым Голливудом, который бесконечно цитировал в своих коллекциях и рекламных кампаниях. Это легко объяснимо: мама дизайнера работала ассистентом на кинопроизводстве и привила ему любовь к кинематографу с самого раннего детства. «Я помню все истории, которые она рассказывала мне, все детали и весь блеск этой "фабрики грез". Там была алебастровая бледность Мэрилин Монро и ее чистый голос. Там были черные сатиновые перчатки Риты Хэйворт и бархатные волосы Вероники Лэйк, завораживающее обаяние Рока Хадсона и головокружительная сила перевоплощений Ким Новак. Все это казалось сказкой», — писал он в эссе, опубликованном перед весенне-летним шоу Gucci 2022 года, прошедшим прямо на голливудской «Аллее славы». В тот вечер в одной точке сошлись старый и новый Голливуд. Первый — в именах и отпечатках ладоней икон кинематографа на звездах, которыми был устлан импровизированный подиум. Второй — в лице нынешних героев «фабрики грез», сидевших в первом ряду и шедших по подиуму (чего стоил один только выход вечно юного Джареда Лето!).
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/2a6/2a636f849fd78b297192beb7afd9077f_cropped_510x408.webp)
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/3eb/3ebed3486cfc5496b2eb858b0c3c8685_cropped_510x638.webp)
Сказка
Но больше всего, разумеется, мы полюбили Алессандро за редкое умение создавать ощущение сказки. При нем коллекций Gucci ждали с замиранием сердца. Каждое его шоу было целым спектаклем, превзойти который по эмоциональному накалу могли лишь лучшие показы Александра Маккуина и Джона Гальяно. Микеле фантазировал без оглядки на коммерцию и мнение фэшн-прагматиков. Выдавал моделям в руки копии их же собственных голов и миниатюрных дракончиков, выводил на подиум целую толпу близнецов, показывал коллекции в средневековых замках, на античных некрополях и голливудской Аллее славы. Возводил ради одного 2-минутного показа карусели, операционные и загадочные лабиринты. Он всегда мыслил масштабно — скорее как кинорежиссер, чем как дизайнер одежды. Но при этом никогда не позволял размаху шоу и рекламных кампаний затмевать то, ради чего они затевались, — одежду. Каждая созданная им вещь была частичкой того волшебства, которое он сезон за сезоном демонстрировал изголодавшимся по бескомпромиссному творчеству фэшн-инсайдерам. Очень надеемся, что за время продолжительного отпуска он не утратил это свое умение мечтать без оглядки на обстоятельства. Стремительно скатывающейся в безликую коммерцию индустрии как никогда нужна прививка оптимистичного безумия. И Микеле точно знает рецепт этой «вакцины».