Старая новая маскулинность: как за последние годы мужская мода догнала (и перегнала) по зрелищности женскую
В мужской моде только и разговоров, что о новой маскулинности. Мужские юбки! Каблуки! Нитки жемчуга! Броши на пальто! За рассматриванием и обсуждением деталей мы упустили самое важное: никакой новой маскулинности, строго говоря, нет. Дизайнеры просто возвращают мужчинам все, от чего они добровольно отказались в XIX веке. Вся эта подчеркнуто нарядная, экстравагантная одежда на протяжении практически всей истории человечества на самом деле была неотъемлемой частью мужского гардероба. Пока не появились денди во главе с Бо Браммелом. Тогда на смену кружевам, оборкам, бантам, каблукам и расшитым золотом камзолам пришли костюмы-двойки темных оттенков, «хрустящие» белые сорочки и галстуки. Эти разительные перемены вошли в историю как «Великий мужской отказ», с последствиями которого мы имеем дело до сих пор. И именно из-за него сегодня какие-нибудь юбки на мужчинах могут повергнуть в ужас консервативно настроенных комментаторов в соцсетях.
Дизайнеры были решительно настроены исправить эту несправедливость. Настолько, что к этому сезону мужская мода не только догнала по зрелищности женскую — она перегнала ее. Пока в женских коллекциях старательно отрабатываются вечные темы и проверенные силуэты, в мужских исследуются новые (или, как мы уже выяснили, хорошо забытые старые) территории. Причем чаще всего вау-эффект достигается за счет простой игры с пропорциями и деталями кроя вполне понятных, конвенционально маскулинных вещей. В совершенстве этим приемом овладела Сильвия Вентурини-Фенди: если в своей весенне-летней коллекции для Fendi она укорачивала пиджаки и рубашки, то в осенне-зимней решила удлинить свитеры и сделать кокетливые геометричные вырезы у них на груди — эдакие мужские декольте. У классического пиджака она лихо «отрезала» воротник, сделав вырез глубже, но оставив узкие лацканы, а вполне себе классические броги дополнила трогательными ремешками, превратив их в туфли Мэри Джейн. Правда, если присмотреться, на ремешках можно найти часы (тоже, кстати, конвенционально мужской атрибут). Казалось бы: маленькая деталь, а вещь сразу становится «вирусной» в соцсетях.
К этой же обуви, которую нам по-прежнему привычнее видеть на женщинах, чем на мужчинах, обратился и Джонатан Андерсон. Мэри Джейн JW Anderson — массивные, на утрировано толстой подошве. В остальном же дизайнер решил, как и Сильвия Вентурини-Фенди, работать с атрибутами «старой» маскулинности. Например, с рубашками поло, которые он усыпал сияющими пайетками и превратил в комбинезоны и мини-платья (для большего эффекта в аналогичных на показе прошлись и мужчины, и женщины). Но настоящими звездами коллекции стали клатчи-голуби, которые «завирусились» еще до показа: видео с такой сумкой набрало больше 100 000 просмотров на странице бренда в инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). Продолжил дизайнер взятый в собственной марке курс и в Loewe: майки-алкоголички, всегда бывшие мачо-атрибутами, он превратил в кокетливые облегающие топы, усыпанные сверкающими светодиодами, а на балаклавах и свитерах вырезал наивные сердечки. Без вирусного контента тоже не обошлось: чего стоят только морские раковины вместо сумок, принты со сливными отверстиями на футболках, светящиеся рукава пиджаков, бесконечно длинные пальцы вязаных перчаток и... серое пальто с золотыми отпечатками ягодиц сзади. В общем, Андерсон подкинул работы авторам модных инстаграм-аккаунтов и телеграм-каналов: все старались запостить его новые вещи как можно быстрее, чтобы собрать побольше лайков и удивленно-восторженных комментариев.
Пожалуй, единственным, кто решился буквально «подарить» мужчинам конвенционально женственные атрибуты, стал Вирджил Абло. В своей прощальной коллекции для Louis Vuitton он сделал и многослойные юбки из тюля, и бейсболки с длинными вуалями, и даже один лук с белоснежным кринолином (практически выход невесты, но с учетом перемен в гендерной парадигме: теперь фата и кринолин полагается не только девушкам). Ким Джонс в Dior Men пошел по несколько иному пути: он процитировал несколько весьма узнаваемых образов из архивов Дома (например, кожаную куртку с мехом из знаменитой коллекции Beatnik 1960 года, которая стоила Иву Сен-Лорану работы), но «перевел» их на язык мужской моды так, что ни у кого не повернется язык назвать их женственными. Даже несмотря на кокетливые вырезы на спинах джемперов, сложные фигурные драпировки на пиджаках, усыпанные цветочными вышивками накидки-горжетки и трогательную охапку зефирного оттенка роз, выглядывающую из сумки.
Что особенно здорово, российские марки тоже не остаются в стороне от глобальных трендов. В этом году бренд Red September дизайнера Ольги Васюковой во второй раз принял участие в престижнейшей флорентийской выставке Pitti Uomo. В представленной на ней коллекции нашлось место не только отсылкам к постсоветским 90-м (в виде фрагментов водочных этикеток на трикотаже и косухах, например), но и гранжевому клетчатому пальто в сочетании с ботинками на глэм-рокерской платформе, и даже ярко-красному пальто-платью с акцентированной талией. Но и это красное пальто — просто гипертрофированная версия вполне себе мужественного пальто-халата, которое не было редкостью в России 90-х, и ботинки — видоизмененная версия грубых «армейских», которые тоже вышли из мужского гардероба. Конечно, Ольга намекает на агендерность, но не переодевает мужчин в женское, а играет на нюансах деталей кроя и пропорций. Дизайнеры наконец сориентировались в мире, где отношения между гендерами постоянно меняются, а дихотомия «мужское/женское» практически стерлась. Если поначалу они нередко скатывались в какую-то опереточную травестийность, наряжая мужчин в платья, каблуки и кружевные чулки, то в последних коллекциях такое уже практически не увидишь. А вот свободы выбора стало куда больше: выбирать между скучным серым костюмом и эпатажным платьем больше не приходится. Появилась «серая зона», куда входят вещи куда более сложные и деликатные, сделанные не «в лоб». Разве это не прекрасно? В конце концов, набор гендерных идентичностей ведь тоже не ограничивается лишь двумя опциями. Так почему мода должна непременно скатываться в какие-то крайности?