Первая мужская коллекция Рафа Симонса и Миуччи Прады — лучший ответ на вопрос, зачем одному бренду сразу два дизайнера

Похоже, Симонс и Прада действительно сформировали один из самых гармоничных творческих союзов. То, что их многое объединяет, было понятно заранее — но многих все же волновал вопрос о том, как два пилота будут управлять одним самолетом. После второй совместной коллекции становится предельно ясно: полет нормальный. Зон турбулентности на пути не предвидится. Такие союзы воистину заключаются на небесах — по-другому объяснить такое идеальное попадание в цель мы не можем. В новой мужской коллекции сполна хватает руки обоих. Кодов Prada тут хоть отбавляй: это и геометричные «мебельные» принты в стиле 70-х (вечный лейтмотив коллекций итальянского бренда), и массивная обувь, и добротный трогательно старомодный (а на самом деле — глубоко ироничный) трикотаж. Но и от Симонса в этот раз было даже больше, чем в прошлый. Впрочем, неудивительно: дебютной коллекцией дизайнеров была женская, а Раф в первую очередь — дизайнер мужской одежды. Так что именно сейчас он явно чувствовал себя, как рыба в воде.

Первое, что обращает на себя внимание — заметное влияние streetwear-эстетики. Раф вдохновлялся стилем улиц задолго до того, как мы впервые услышали имена Мэтью Уильямса и Вирджила Абло — и он до сих пор остается в этом первым и лучшим. Если вы переживали о том, как удастся «подружить» эту сторону его натуры с присущей большому итальянскому бренду респектабельностью, то прошедшее шоу должно вас успокоить. И вообще: дух противоречия всегда был в самом сердце Prada. С самого начала в их коллекциях тесно переплетались высокое и низкое, массовое и элитарное. Потому и гиперобъемные бомберы из цветной кожи (явно идея Симонса) очень гармонично смотрелись в компании монументальных пальто и плащей, вполне привычных для марки.

Подход Рафа угадывался и в цветовых сочетаниях. Наверное, только он умеет соединять оттенки так, как никому из нас не пришло бы и в голову — но делать это поразительно гармонично. Комбо насыщенного фиолетового с ярко-желтым (Pantone не обманули нас насчет цвета года) рискует стать для вас навязчивой идеей — забыть его невозможно, придется взять на вооружение и повторить самостоятельно. Бледно-голубой и насыщенный лазурный — из той же категории. Сольные выступления оттенков тоже вполне в духе Симонса — сочные, сильные и очень запоминающиеся.

Что принципиально нового для Prada было в этой коллекции? Вертикальная полоска. В разговоре после показа Миучча Прада призналась, что никогда ее не любила — но отчего-то решила пойти на уступки Рафу и включить ее сразу в несколько луков. А еще — трикотажные комбинезоны. Они вошли в большую часть выходов (и в групповой танец моделей, который, к слову, случился экспромтом) и оказались очень показательны с точки зрения переплетения эстетики двух креативных директоров. Трикотаж — традиционно сильная история и для Симонса, и для Прады. Казалось бы: оба в разное время сказали о нем все, что можно было. Но нет: они все же нашли способ выйти за рамки ожидаемого. И сделали это блестяще — мы уже ясно представляем себе эти вещи на всех героях стритстайла (если, конечно, пандемия сдаст позиции и не уничтожит само это явление).

В общем, если кто-то еще сомневался в эффективности дизайнерских дуэтов — эта коллекция должна была снять все вопросы. Придя в Prada, Раф Симонс не только освежил бренд, добавив туда долю своего видения и экспертизы, но и буквально заглянул в самую его суть и снова прояснил для нас всех то, за что мы всегда так сильно любили эту марку: остроумие, иронию и умение гармонично сочетать самые неожиданные элементы. С нетерпением ждем, как будет развиваться эта захватывающая история.