Интеллигентный гедонизм: почему Женева — лучшее место для спокойного отдыха с шиком

Пасторальные виды Женевского озера на удивление органично дополняют баннеры часовых гигантов. Сияющие слова «Rolex» и «Patek Philippe» и на крышах домов у набережной – вот и все световое загрязнение, которое грозит этой стране. История швейцарского часового производства отлично передает характер и стиль города. В XVI веке Женева стала центром Реформации благодаря Жану Кальвину. Названный в его честь самый суровый извод протестантизма не просто запрещал роскошь, но жестоко наказывал за любое крохотное отступление от аскетичного образа жизни. Однако все мы люди – и швейцарцы нашли способ демонстрировать свое благосостояние. Ведь как без часов не опоздать на воскресную службу? Столетия спустя нравы в Женеве стали мягче, а часовые мастера прославились на весь мир и рады делиться своим опытом с любознательными путешественниками.

Едва ли вас пустят в святая святых – мастерские тех же Rolex и Patek Philippe, зато в студии Initium есть шанс познакомиться с людьми, которые много лет создавали самые знаменитые часы в мире. За несколько часов, что длится урок, вам расскажут все о строении механизма, научат его разбирать и собирать и помогут в создании собственных часов. Для этого в Initium есть огромный набор необходимых деталей: клиента просят выбрать циферблат, ремешок, стрелки и другие элементы и затем снаряжают инструментами и медицинским халатом. Несложно догадаться, что занятие это исключительно для усидчивых. Мало у кого получается с первого раза совладать с крохотными деталями, но если вы счастливый обладатель развитой мелкой моторики, то уже через пять минут ощутите медитативный эффект процесса.

Выходите из старого города на набережную и двигайтесь в сторону знаменитого женевского фонтана. По правую руку прямо напротив английского сада – отель «Метрополь», единственный из пятизвездочных, которым владеет непосредственно город со времен Второй мировой. Тогда отель был отдан обществу Красного Креста, но в 70-х власти собрались было сносить старинное здание ради новой современной гостиницы. Горожанам идея не понравилась, и было решено провести референдум (их тут очень любят: чего стоит голосование за «официальное дерево Женевы», объявляющее наступление весны). За спасение «Метрополя» уже наверняка поблагодарили активных горожан знаменитые постояльцы, среди которых в разное время были София Лорен, Жан Дюжарден и многие российские звезды. Мы же рекомендуем отель не только за историю. С масштабными реставрациями в Женеве сложно, не у всех действительно красивых гостиниц есть возможность хотя бы просто поставить лифт. «Метрополю» же удалось полностью обновить номера с видом на фонтан – обязательно просите себе именно их. Позавтракать же можно на веранде, читая свежую прессу или наблюдая за вальяжно направляющимися в офис белыми воротничками.

Весьма вероятно, что огромный бутик Prada напротив ресторана натолкнет вас на резонный вопрос о шопинге. Когда часы, грюйер и шоколад будут вычеркнуты из списка покупок, пройдитесь по адресам местных концепт-сторов. Самые интересные находки всегда таятся за поворотом очередной узкой улочки, а не в огромном универмаге.

Продолжение экскурсии по хипстерской Женеве будет ждать вас в богемном Каруже – районе города, который веками не хотел подчиняться протестантской Женеве и был местным католическим Лаг-Вегасом с пабами и индульгенциями. Так как коммуна столетиями принадлежала герцогам Савойским, нынешний образ жизни Каружа до сих пор скорее средиземноморский: сюда по выходным приезжают сменить офис на тень платанов, купить свежих продуктов и цветов на рынке и выпить утренний капучино на веранде кафе (которое по всем законам должно находиться где-нибудь на южном побережье Италии). Обойти весь городок с остановками в тихих двориках и у готических фонтанов займет полдня – идеально, потому что дальше у нас по плану достопримечательности гастрономические.

Маленькая Женева удивительно богата на «мишленовские» места, поэтому каждый день легко посвящать новому заведению. Один из вечеров просто необходимо провести в парке Гранж. Во-первых, вид на закатное озеро, открывающийся с холма, а во-вторых – близость ресторана Café Perche. Здесь всего три главных блюда, и в основе каждого – филе окуня. Советуем брать вариант с раковыми шейками и дополнить ее вкуснейшим рататуем. Летом даже вечером субботы вас посадят за столик на балконе, а с ноября по апрель залы потрясающего особняка, где располагается Café Perche, можно снять под частное мероприятие.

Когда по французской части Швейцарии вопросов не останется, перейдем к Италии. Osteria della bottega в старом городе – это интерьеры, оформленные тосканцами Sestini e Corti, чья история начнется еще в XVIII веке, и домашняя паста по самому старинному из известных ныне рецептов. Что брать? Да что угодно, ведь с настоящей итальянской кухней прогадать невозможно.

Совместить осмотр достопримечательностей с ланчем можно на теплоходе Savoie. Судно времен Belle Epoque отходит от пристани напротив «Метрополь» и курсирует по швейцарской части озера достаточно долго для полноценного обеда из трех блюд и бутылки белого. Приятный бонус – самые живописные пейзажи и возможность осмотреть город с воды.