Кансай Ямамото — «дедушка» авангардной японской моды и любимый дизайнер Дэвида Боуи

В 1973-м, в один прекрасный день, Кансай Ямамото поднял трубку зазвонившего телефона. На другом конце телефона некий стилист пламенно убеждал его срочно бросать все и садиться на первый же самолет до Нью-Йорка. Причина? За океаном его ждал некто, с кем ему просто необходимо познакомиться. Через 13 часов японский дизайнер уже был в «Большом яблоке». Доехав до концертного зала Radio City Music Hall, он увидел любопытное зрелище: и-под потолка на сцену спускался человек в его костюме. Этим человеком был Дэвид Боуи. «У меня было ощущение, что я знал его всю жизнь», — вспоминает Ямамото. Двумя годами ранее он первым из японских дизайнеров провел дебютный показ на Неделе моды в Лондоне, на котором модели повторяли драматичные позы актеров театра Кабуки. Именно там Кансая и заметил Боуи. Он немедленно купил несколько его вещей для выступлений, а позже решил обратиться к дизайнеру, чтобы тот сшил костюмы для его концертного тура. Так началось сотрудничество, которое позже вошло в историю и музыки, и моды.

Путь Ямамото в моду был довольно извилистым. В старших классах школы он интересовался гражданским строительством. Поступив в Университет Нихон, решил переключиться на изучение английского языка. Но и с ним не поспешил связывать жизнь. Оказалось, что по-настоящему его занимала мода. В 1965-м он бросил учебу и пошел работать в ателье по пошиву одежды. Дизайнерское образование он так и не получил, а все нюансы профессии изучил сразу на практике. С фирменным стилем он определился сразу же. Скромная японская философия Ваби-саби, настаивающая на красоте обыденного и несовершенного, не была ему близка. Ей он предпочел концепцию Басара, что в переводе с японского означает «экстравагантность, эксцентричность, избыточность». Ямамото с первых дней карьеры исповедовал принцип «чем больше, тем лучше». Использовал яркие, даже кричащие цвета, обилие принтов, нестандартные материалы и гипертрофированные силуэты.

Именно это привлекло Боуи. И еще один момент. Кансай создавал унисекс-моду. Он отказывался делить одежду на мужскую и женскую, давая своим клиентам полную свободу выбора и интерпретации. Впрочем, чаще всего образы Kansai Yamamoto выбирали все-таки женщины. Пожалуй, это и зацепило Боуи. Тогда он находился в процессе создания своего альтер-эго — Зигги Стардаста. Бесполый инопланетянин на огромных платформах, в яркой одежде, с кричащим макияжем и огненно-рыжими волосами должен был одеваться именно так. Стоящуюу перед ним задачу Ямамото понял с полуслова — и принялся за дело. «Дэвид был настоящим визионером. Он формировал музыкальный ландшафт своего времени. Его энергия резонировала с моим собственным желанием заявить о себе миру. Он знал, что моя одежда помогает ему вызвать у зрителей сильную реакцию», — вспоминает дизайнер их совместную работу в интервью изданию The Cut.

Пожалуй, самым известным плодом их сотрудничества стал черный виниловый комбинезон Tokyo Pop с белой строчкой и экстремально расклешенными брюками. Этот образ увековечен в одной из самых знаменитых съемок с участием Дэвида Боуи. Другие вещи, созданные для музыканта Кансаем Ямамото, были, впрочем, не менее выдающимися. Знаковыми стали и красные лаковые сапоги на толстой подошве, и трикотажный комбинезон с одной открытой ногой, и белый кейп с именем певца на японском языке. У Ямамото Боуи научился не только экстравагантности, но и нескольким практичным приемам. Например, хикинуки — методу актеров театра кабуки, который позволяет им быстро менять сценический костюм прямо на глазах у изумленных зрителей. Именно эту технику он впоследствии использовал в своих турах, доводя зрителей буквально до исступления неожиданной сменой образов. «На сцене он быстро снимал с себя плащ, открывая совершенно другой образ под ним. Когда он делал это на сцене, реакция зала была невероятной», — объясняет дизайнер.

Возможно, имя Кансая Ямамото широкой публике известно меньше, чем его однофамильца Йоджи. Но именно Кансай в 70-х проложил дорогу в большую моду для будущих поколений японских дизайнеров. И его влияние на индустрию до сих пор остается огромным. Не зря в 2018 году Николя Жескьер пригласил его поработать над круизной коллекцией Louis Vuitton, оказ которой прошел в Киото. Для нее Ямамото использовал все свои фирменные приемы: яркие цвета, блеск, необычные формы и принты с самураями, актерами театра кабуки и надписями на японском.