Как униформа изменила моду навсегда
Униформа давно перестала выполнять исключительно утилитарную функцию. В современном культурном контексте это одежда, наделенная множеством смыслов. Причем как прикладных, так и эстетических и даже философских. Это одновременно и инструмент самовыражения, и символ принадлежности к определенным социальным кругам. Униформа из года в год всегда остается одним из главных источников вдохновения дизайнеров. Попытаемся проследить, как униформа превратилась из спецодежды в средство выражения идей, убеждений и дизайнерских концепций.
«Я люблю идею униформы за то, что она позволяет спрятаться от окружающих. Так никто не узнает, о чем ты думаешь. Поэтому это самый надежный способ оставаться собой», — так Миучча Прада объясняет свою страсть к переосмыслению элементов униформы. Они в том или ином виде появляются почти во всех коллекциях Prada и Miu Miu. Большие накладные карманы, способные заменить сумку, суровые милитари-пальто, похожие на армейские кители, «хрустящие» платья-рубашки, напоминающие кипенно-белые халаты медсестер, «офисные» серые костюмы, «рабочие» жилеты — постоянные мотивы коллекций синьоры. Любовь к ним разделяет и творческий соратник Миуччи Раф Симонс. Униформа делит звание его любимого мотива с субкультурными кодами. Пожалуй, во многом именно поэтому он так органично вписался в Prada.
Прада и Симонс, впрочем, не одиноки в своих изысканиях. Тема переосмысления униформы так или иначе всплывает в работах практических всех ведущих дизайнеров. Что интересно, изначально сама концепция униформы противоречила всем идеям, лежащим в основе моды. Мода стремится к индивидуальности и постоянному поиску новизны. Униформа же — это всегда про практичность, одинаковость и стабильность. Она может не меняться годами и фактически придумана для того, чтобы уравнивать всех, кто ее носит. В униформе невозможно выделиться, ведь она одинакова для всех. Да и такой цели нет у тех, кто ее носит. Во всяком случае, так было изначально.
Униформа в ее современном виде начала появляться в годы промышленной революции. До середины XIX рабочие и крестьяне в основном шили себе одежду сами. Они использовали плотные износостойкие материалы вроде грубого хлопка и холщового полотна, чтобы вещи служили как можно дольше. О дизайне никто особо не задумывался. Когда появилось фабричное производство в современном виде, возникла потребность в другой униформе. Именно тогда ее стали массово шить на фабриках. Также появилась концепция унификации рабочей одежды: отныне внешний вид формы указывал на место работы того или иного сотрудника, либо же сферу деятельности.
XX век принес еще одну революцию — синтетические материалы. Они обладали повышенной износостойкостью, дольше служили и были меньше подвержены механическому воздействию. В общем, были идеальны для тяжелой работы. Они стали постепенно вытеснять натуральные ткани в униформе. Тогда же элементы рабочей одежды стали постепенно проникать в моду. В 1962 году Ив Сен-Лоран показал свою дебютную коллекцию, куда вошло пальто, скроенное на манер бушлата моряка. Дизайнеры вроде Пьера Кардена и Андре Куррежа вдохновлялись космосом и переносили в свои коллекции элементы одежды космонавтов. Чуть ранее, в 50-е, в моду начинают по-настоящему входить джинсы и куртки из денима, которые ранее ассоциировались с рабочими золотых приисков и ковбоями. С легкой руки Джеймса Дина и Боба Дилана они становятся символом бунта и контркультуры. С подачи Мэрилин Монро джинсы проникают и в женский гардероб.
Новый этап покорения униформой моды случился в 80-е и 90-е. Именно тогда случился расцвет субкультур, которые активно заимствовали элементы рабочей и форменной одежды — а дизайнеры, в свою очередь, стали вдохновляться уже адептами этих движений. Жан-Поль Готье сделал своей знаковой вещью тельняшку (которую, впрочем, изначально еще в 20-е ввела в моду Габриэль Шанель). Происходит взрыв популярности гранжа, который неотделим от рваного и потертого денима, грубых «армейских» ботинок, комбинезонов на лямках и «рабочих» курток. Фанаты гранж-групп вроде Nirvana собирают свои гардеробы на барахолках и в комиссионках, куда нередко сдают настоящую рабочую одежду, а дизайнеры и стилисты уже копируют этот же стиль и переносят его на подиумы, делая желанным и модным. Марк Джейкобс в 1993 году выпускает свою первую и последнюю «гранжевую» коллекцию для Perry Ellis, которая стоила ему работы, но внесла его имя в историю моды.
Сегодня элементы униформы так плотно проникли в моду, что уже неотделимы от нее. Дизайнеры экспериментируют со школьной формой, халатами медсестер и жилетами с накладными карманами. Модницы носят куртки Carhartt, изначально предназначавшиеся для рабочих, поверх вечерних платьев и невесомых полупрозрачных юбок. В моду вошли бренды, изначально специализировавшиеся на рабочей одежде. Да и сами производители униформы шагнули далеко вперед. Например, «Мануфактуры Bosco» делают не просто безликую рабочую одежду, а удобные, модные и эстетичные вещи, в которых любая работа в радость. Теперь униформа — не про отрицание индивидуальности, а про способ транслировать свои идеи и сохранять свою уникальность и на рабочем месте, и в жизни.
