Чего мы ждем от модного 2024 года: 5 самых ожидаемых событий

Весь ушедший год мы напряженно ждали дебютной коллекции Сабато де Сарно для Gucci. За семь лет работы в бренде Алессандро Микеле приучил нас ждать от него чего-то особенного, а потому вариант проходной или просто ровной коллекции никто даже не рассматривал. Любой дебют, кроме блестящего, рисковал создать ощущение провала. В каком-то смысле так оно и получилось. Де Сарно показал ровную и очень коммерческую коллекцию с упором на обувь и знаковые аксессуары, без сюрпризов и вау-эффектов. И не все в фэшн-сообществе остались этим довольны. Его показ оставил послевкусие некой недосказанности. Он выглядел скорее наброском, чем завершенным произведением. К тому же изобиловал в той или иной степени буквальным отсылкам к хитовым вещам других брендов. То тут, то там всем мерещились бестселлеры Miu Miu, Prada и старого, микелевского Gucci. о больше всего нас смутило даже не это. Скорее то, как идентичность бренда размывают разные по настроению и заряду активности. Рекламная кампания украшений с Дарьей Вербовой ошибочно напомнила многим настроение Old Celine Фиби Файло, съемка с Кендалл Дженнер и Bad Bunny педалировала тему логомании, а запуск обновленной сумки Horsebit с Билли Айлиш будто целился в джензеров. Судя по всему, маркетологи бренда пока сами не понимают, какое из этих направлений выстрелит, а потому бросают дротики во все стороны. Будем надеяться, что в наступившем году появится куда больше ясности. И у них, и у нас.

Фиби Файло вне всяких сомнений стала самым обсуждаемым дизайнером 2023-го. При этом первые осязаемые результаты ее долгожданного возвращения появились лишь в самом конце года. Все предшествующие месяцы она в основном постоянно переносила даты выхода первого дропа своего именного бренда. Ходили самые разные слухи, включая то, что она не была удовлетворена получившимся результатом. Так или иначе, первые два дропа все же вышли — и наделали предсказуемо много шума. Дебютный, разумеется, завершился практически моментальным солд-аутом. Верных адептов культа имени Файло не спугнули даже цены: замшевая сумка-шоппер из первой коллекции Phoebe Philo, например, стоила почти 7 000 евро. Но в этой шумихе все же довольно громко звучали голоса недовольных. Многих разочаровало то, что долгожданный дебют Фиби под собственным именем не оказался революцией. От визионера такого масштаба ждали если не чего-то кардинально нового, то по крайней мере не «старых песен о главном». А получился скорее сборник лучших хитов ее авторства. Конечно, совсем уж буквальных отсылок к Old Celine в этих дропах не было, но общее настроение угадывалось безошибочно. Это та самая одежда «для сильных и независимых», которая удается ей лучше всех. Впрочем, зачем чинить то, что и так отлично работает? Тем более что на наследии Файло все последние годы благополучно ехали многочисленные дизайнеры из числа ее »учеников», так что она просто вернула себе то, что принадлежало ей по праву. И все же интересно, каким будет следующий ход кроролевы. Не скроем: мы порадуемся, если он окажется не таким предсказуемым.

Первая коллекция нового дизайнера в бренде — всегда интрига, обещание чего-то волнующего и непредвиденного. Конечно, нередко наши высокие ожидания обманываются, но всегда приятно думать о том, какое направление для себя изберет свеженазначенный креативный директор. В прошлом году Шон МакГирр сменил в Alexander McQueen Сару Бертон, отдавшую бренду целых 23 года своей жизни и фактически выросшую там как дизайнера. Это сдвиг из разряда тектиноческих. Тем более что Бертон фактически была той последней ниточкой, которая связывает нас с основателем бренда — Ли Александром Маккуином. Но если отставить сентиментальность, то нам дико интересно, что же на тему его наследия скажет молодой дизайнер, не обремененный сложившимися представлениями о бренде. В конце концов, Сару нередко ругали именно за излишне трепетное отношение к личности Маккуина, которое не давало ей выступать смелее и радикальнее. Может, именно это в бренд и привнесет данное назначение? Хотелось бы верить. Тем более что у МакГирра есть кое-что общее с МакКуином — об этом мы уже рассказывали.

Еще одна интрига наступающего года — сотрудничество Симон Роша с Jean Paul Gaultier. Нет, не в статусе креативного директора: бренд все еще придерживается своей концепции приглашенных дизайнеров, создающих каждый сезон капсульные кутюрные коллекции, показываемые в Париже. Ранее в этом качестве уже отметились Читосэ Абе из Sacai, Гленн Мартенс из Y/Project, Оливье Рустен из Balmain и любимец Тильды Суинтон Хайдер Аккерманн. Любопытно, каким получится прочтение наследия Жан-Поля Готье от Симон Роша. Она все-таки известна как адепт конвенциональной женственности и пышных «принцессиных» платьев, а не радикальный экспериментатор и ниспровергатель устоев. Но тем интереснее представлять себе возможные варианты того, как это будет выглядеть. В конце концов, именно неожиданные ингредиенты как правило соединяются в самый интригующий рецепт. Главное чтобы получилась не пицца с ананасами. Ну или не розовый корсет в бантиках.

Еще одно сотрудничество, которого никто не ждал: под самый занавес года о своем возвращении в моду объявил Гоша Рубчинский. И не один, а при поддержке Канье Уэста и мощностей его Yeezy. Герой 2010-х Гоша, чья репутация порядком пострадала после скандала пятилетней давности, — не самый очевидный кандидат на возрождение. Впрочем, и с отмененным всеми Канье не каждый отважится сотрудничать. Пока единственный результат их совместной работы — логотип и мерч к новому альбому Уэста Vultures, а также небольшая съемка с участием актера Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в сериале «Слово пацана». В общем, есть ощущение, что привычный нарратив Гоши в духе постперестроенчых 90-х мало изменился, тем более что он внезапно для всех снова стал актуален. В любом случае, с интересом посмотрим на то, что вместе получится у двух скандальных креаторов.