Встречали новый, 2026 год, а проснулись в 2016-ом. Уже в первую неделю января эта эстетика вновь захватила повестку: поисковые запросы в TikTok выросли на 452 %, а соцсети заполнились миллионами архивных кадров и стилистических цитат того времени. И даже в актуальных шоу мы нашли элементы тех лет. Откуда эта внезапная ностальгия? Для одних 2016-й стал периодом активного роста и первых больших карьерных шагов, для других — ярких путешествий, а для кого-то — временем юности, легкости и приятной беззаботности. В коллективной памяти он закрепился как насыщенный, безопасный и удивительно спокойный отрезок жизни. А социальные сети были пространством для живых эмоций и искреннего обмена моментами с друзьями и подписчиками, где лайки не были превыше всего. Тогда мы еще не знали, что через несколько лет мир столкнется с пандемией и другими глобальными кризисами, изменившими нас всех. Но что тогда происходило в мире моды?
Что определило моду в 2016 году
Эра виральных вещей
Механизм «вирусности» уже тогда читался довольно четко: визуальный крючок, эмоция и точное попадание в культурный нерв. Дизайнеры начали сознательно закладывать в коллекции несколько потенциально виральных вещей — как точки притяжения внимания, вокруг которых выстраивался весь разговор о показе и бренде. Эта логика работает и сегодня. Давайте вспомним главные хиты 2016-го. Самый романтичный дизайнер в истории моды — Ив Сен-Лоран — сделал сердце не просто символом любви, а устойчивым кодом бренда. В 2016 году Эди Слиман, занимавший пост креативного директора Yves Saint Laurent, выпустил культовый оммаж — шубу в форме сердца. Параллельно Алессандро Микеле в Gucci предложил свой ответ на запрос эпохи: меховые мюли Princetown, переосмысленные на базе классических лоферов с пряжкой Horsebit. Еще одно важное событие — превращение мерча в полноценный модный тренд. И задал его бренд Vetements, представив толстовку с «Титаником». Унисекс худи с Кейт и Лео стало узнаваемым хитом, который даже примерила Селин Дион. А завершает наш хит-парад сапоги-гамаши (или pantaleggings) Balenciaga. Эти вещи не просто носили все: о них спорили, их копировали, их обсуждали (и делают это до сих пор).
Gucci и Balenciaga: два лица моды
Алессандро Микеле и Демна Гвасалия работали в противоположных направлениях, но именно это напряжение нам интересно. В Gucci Микеле вернул романтичное и карнавальное ретро, превратив его в главный визуальный язык бренда. Курс на романтизм наметился еще при Фриде Джаннини, но Алессандро пошел дальше. Его инфантильные и нарочито странные коллекции резко контрастировали с холодной, выверенной эстетикой середины 2010-х. Бантики, броши, бархат, винтажные силуэты и ощущение театра навсегда стали частью ДНК Gucci.
Демна Гвасалия в Balenciaga выбрал другой путь. Он сделал Дом одним из самых желанных брендов десятилетия, приведя с собой новое поколение модников. В фокусе оказались streetwear, андеграунд и ugly-эстетика. Но за этой внешней дерзостью скрывалась тонкая работа с наследием Кристобаля Баленсиаги: Демна смело переосмысливал архивы, пропуская кутюрную архитектуру через призму уличного стиля. Оверсайз, намеренная небрежность и игры с пропорциями выглядели провокационно, но точно попадали в нерв времени.
Мария Грация Кьюри — первая женщина у руля Dior
Назначение Марии Грации Кьюри стало не просто кадровым решением, а в каком-то смысле революционным жестом. Она — первая женщина на посту креативного директора Dior. Ее дебютная коллекция открыто говорила о феминизме: накануне показа Дом выпустил серию роликов #TheWomenBehindMyDress, а на подиуме появился лозунг We should all be feminists («мы все должны быть феминистками»). С этого дебютного показа нам особенно запомнился один стилистический прием: футболки, заправленные в пышные юбки. Для подиума того времени он звучал неожиданно актуально.
Зарождение «бежевых» фэшн-инфлюенсеров
Тренд на «бежевых» фэшн-инфлюенсеров только начал зарождаться. Социальная сеть с картинками постоянно заполнялась сдержанной палитрой, чистыми линиями и продуманной простотой. The Row, основанный Мэри-Кейт и Эшли Олсен, задал визуальные ориентиры будущей «тихой роскоши». Коллекция весна-лето 2016 была выдержана в серо-бежевой гамме, и сестры не отступали от плавных линий и свободных силуэтов. То, что начиналось как нишевый вкус, вскоре превратилось в доминирующий стиль. Минимализм перестал быть базово-скучным и стал маркером статуса.
Показы в необычных локациях
Локация — часть высказывания. Бренд Fendi во главе с Карлом Лагерфельдом отметил 90-летие показом над фонтаном Треви. Прозрачный подиум над водой, модели, словно парящие в воздухе, и ощущение абсолютной магии сделали это шоу моментом, который невозможно забыть.
А Gucci провел шоу в Вестминстерском аббатстве — там, где коронуют и хоронят британских монархов. Дух панка, клетка, аристократические платья и деним превратили дефиле в культурный манифест любви Микеле к туманному Альбиону.