«Мне иногда кажется, что мой вклад в женскую моду недооценивают. Да, все вам скажут про 80-е и, ну знаете, "тот самый" костюм. Но я еще много чего сделал, вроде по мелочи, а другие посмотрели и повторили», — говорил Джорджо Армани в интервью Harper’s Bazaar. И был прав. Дизайнер, по роли в модной индустрии сравнимый с Коко Шанель, а по работоспособности — с Карлом Лагерфельдом, прошел путь от простого работника миланского универмага La Rinascente до владельца многомиллиардного бренда с несколькими линиями одежды, кафе, отелями, ресторанами и даже театром. Юбилей модного Дома Giorgio Armani, которому летом этого года исполнилось 50 лет, он застал уже имея проблемы со здоровьем. После известия о смерти маэстро многие некрологи и статьи будут восхвалять его заслуги перед фэшн-миром, однако «облегчением» фасона пиджака его биография не ограничивается. Джорджо успел навсегда изменить красные дорожки кинопремий, ввел в моду роскошный минимализм, создал удобную офисную униформу для женщин, а также переосмыслил взгляд на образ успешного кино-мужчины в power-сьюте.
Прощай, маэстро: чем мода обязана Джорджо Армани
По его собственному признанию в основе работы всегда находится главное правило — все для людей. Реалистичный взгляд на мир без розовых очков сформировался еще в детстве, проведенном в оккупированной Италии под гнетом режима Муссолини. Он уже начал заниматься медициной, когда обнаружил, что эта сфера ему вовсе не интересна. Как это часто и бывает, профессиональный путь идет в гору благодаря случайному знакомству. Так случилось и у Джорджо. Позднее его встречает модельер Нино Черрути, который решил пригласить Армани для работы над мужскими коллекциями бренда. Под его ведомством находились рабочие командировки на фабрики и заводы для поиска необходимых тканей для пиджаков и брюк. Эти поездки и работа под началом Нино заменили дизайнеру профильное образование по классу кройки и шитья, которого у него не было. Именно эти знания стали первым шагом к созданию облегченного пиджака без подплечников, подкладок и громоздкой ткани, благодаря которым этот предмет одежды и приобрел привычный нам сейчас вид power-сьюта.
Армани никуда не торопился — он дал себе время узнать все тонкости дизайнерского ремесла, прежде чем в 41 год открыл одноименный бренд вместе с своим партнером, архитектором Серджо Галеотти. Джорджо был не только выдающимся модельером, но и пиарщиком — поэтому в качестве путей популяризации модного Дома избрал самые простые и незатратные варианты. Для того, чтобы «продать» звездам итальянскую мечту в духе Armani, он решил поработать над их имиджем на красных дорожках кинопремий и премьер. Еще полвека назад они не были рекламным инструментом брендов, которые одевали своих амбассадоров и дружественных селебрити. Звезды сами искали образы, в которых хотят появиться на премьере фильма или премии. О работе персональных стилистов не шло и речи. В 1978 году все изменила Дайан Китон, которая вышла забирать свой Оскар за главную роль в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» в сером костюме Giorgio Armani. После этого модельер быстро понял, что предлагая актрисам одежду от своего бренда, он рекламирует ее совершенно бесплатно.
Над пиаром костюмов Armani для массового потребителя поработало и кино. Первая работа Джорджо в роли художника по костюмам состоялась в начале 80-х, когда на большие экраны вышел фильм «Американский жиголо» с Ричардом Гиром в главной роли. Он также одел персонажей таких культовых кинокартин как «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино и «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе (всего Армани успел приложить руку более чем к 200 картинам). Благодаря этому в поп-культуре прочно сформировался образ всемогущего мужчины, у ног которого лежит весь мир. Такой архетип персонажа обязательно носит Armani, а именно — идеально выглаженные белые рубашки, свободные пиджаки с лацканами, брюки в тон и туго завязанный галстук. Носить тотал-луки от итальянского дизайнера захотели абсолютно все — и мужчины, и женщины. Простые линии, легкие материалы и легендарный бежево-серый цвет Armani, который сочетался со всем, стали главными лакмусовыми бумажками модного Дома. В 1981 году дизайнер запускает линейку Emporio Armani и начинает расширять ассортимент бренда. Он первым понял, что люксовые модные Дома продают не просто одежду, они продают стиль жизни. Помимо женской и мужской одежды, Джорджо запускает в продажу парфюм, детскую одежду, косметику, вещи haute couture, мебель и изделия для дома.
Еще одна революция, которую совершил Армани, касается женской одежды. Он понимал, что мода 80-х перестала отвечать требованиям и запросам современных потребителей. Платья, которые сковывают движения, пышные юбки и пуговицы, несущие скорее декоративную, чем прикладную функцию — все это нужно было менять. Джорджо долго экспериментировал со стилем, то подгоняя его под костюмные сеты с юбками в духе Сhanel (как например, на Линде Евангелисте на показе осень-зима 1992/93), то создавая гипермаскулинные образы в стиле powerdressing. В конце концов он выделил основные черты стиля, которые хотел бы предложить своим клиентам — неброские цвета, простые силуэты, удобные лекала и отсутствие скованности движений. Он стал прародителем принципа «less is more» и современного интеллектуального минимализма, который не выглядит скучно, но при этом и не следует тенденциям. Не зря в знаменитой фразе «Armani одевает жен, а Versace — любовниц».
Благодаря усилиям единственного владельца многомиллардной империи Armani она превратилась в лайфстайл-бренд. Джорджо решил развивать бизнес не только в сфере моды (и неосознанно задал тренд на кастомизированные поп-апы и кафе). Отказавшись от кресла креативного директора Lanvin в 1989 году, он сделал упор на сфере гостеприимства и искусстве. Первым шагом стала юбилейная выставка в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма, чествующая 25-летие бренда, а далее Армани занялся отелями. Места для них были подобраны под стать бренду — один открылся в самом высоком здании Дубая Бурдж-Халифа, а другой — в историческом центре Милана. Империя Джорджо достигла невероятных размеров — трехэтажный музей Armani Silos с постоянными и временными экспозициями, кондитерская с традиционными сладостями и кофе, цветочная лавка, театр и даже объекты недвижимости. «Я всегда думал, что мода — это гораздо больше, чем просто одежда: это образ жизни», — утверждает дизайнер. Кто займет место маэстро на троне, пока не ясно. Однако хочется верить в то, что это будет человек, который способен бережно обходиться с архивами и быть ближе к народу, чем к бизнесу, как это делал сам Джорджо.