Местом дебютного показа Энтони Ваккарелло стало недостроенное здание будущей штаб-квартиры бренда. Пространство с зеркальным потолком и гигантским неоновым логотипом YSL превратилось в идеальные декорации для его первой коллекции. Шоу стало отправной точкой для формирования узнаваемого стиля, который сделал Saint Laurent эпохи Вакаррелло таким, каким мы его знаем — модели примерили мини из кожи и кружева, вырезы-сердечки, пышные рукава, массивные плечи в духе 80-х и прозрачные шифоновые блузки. Среди референсов сразу же были замечены костюмы Le Smoking, экстра-короткие юбки, некогда экспериментальные для своего времени, и анималистичные платья на одно плечо. Кроме того, Ваккарелло с первого же показа начал формировать мощную базу друзей бренда: на подиуме оказались такие легенды как Фрея Беха Эриксен и Аня Рубик, а в первых рядах сидели Шарлотта Генсбур, Лу Дуайон и Джейн Биркин.
Красота на грани провокации: 6 самых эффектных показов Энтони Ваккарелло в Saint Laurent
Энтони Ваккарелло действительно покинул Saint Laurent после 10 лет на посту креативного директора. Заняв место своего предшественника Эди Слимана в 2016-м, он не стал ни копировать его узнаваемый андрогинный минимализм, ни продолжать эстетику скинни-силуэтов. Вместо этого он вернул Saint Laurent исконно парижский акцент, научился интерпретировать архив без музейного трепета и превратил показы у подножия Эйфелевой башни в самые ожидаемые шоу сезона. За время его работы бренд вернулся в свою прайм-эру. В 2016 году выручка составляла около 1,2 миллиарда евро — а в 2022 впервые преодолела отметку в 3 миллиарда. Три года спустя Saint Laurent возглавил глобальный рейтинг Lyst и стал самым желанным брендом года. В эпоху Ваккарелло вокруг модного Дома выросла целая экосистема: магазины Rive Droite, книжный Babylone, киностудия Saint Laurent Productions и производство виниловых пластинок с саундтреками, созданными эксклюзивно для показов. Отдельного внимания заслуживают шоу — их, затаив дыхание, из сезона в сезон ждали миллионы неравнодушных к моде. Не знаем, как скоро и в каком бренде мы теперь увидим показ под креативным руководством Энтони Ваккарелло, поэтому пока предлагаем вспомнить 6 его самых красивых шоу в Saint Laurent.
Коллекция весна-лето 2017
Коллекция весна-лето 2019
В 2019 году Энтони отправил моделей ходить по воде. Ею была покрыта вся площадь Трокадеро, а легкие брызги летели во все стороны при каждом их шаге. Для самой коллекции вдохновением послужила Палома Пикассо, чьи находки с блошиных рынков радовали Ива в конце шестидесятых. Так появились бархатные и вельветовые жакеты с острыми плечами, гусарские куртки с поэтичными блузами, крошечные кожаные шорты, обувь на платформах, змеиные ботфорты и своеобразные шляпы и ободки. «Эклектика — это свобода», — подытожил Ваккарелло. Это шоу стало настоящим мастер-классом адаптации наследия сразу нескольких креативных директоров: Северной Африки, которую любил Ив, и Лос-Анджелеса, которым вдохновлялся Слиман.
Коллекция осень-зима 2021/22
В эпоху массового локдауна Ваккарелло продолжить радовать почитателей Saint Laurent качественным контентом. Он снял полноценный фильм среди скал, водопадов, горных троп и гигантских льдин Исландии. Создавая коллекцию дизайнер представлял девушку в пейзаже, который ей не свойственен. Одежда на контрасте с монохромной природой оказалась неожиданно яркой: лаконичные силуэты 60-х из архивов Пьера Берже, твидовые жакеты и юбки поверх металлических боди, а также клетчатые кардиганы и жилеты с кожаными шортами до колена. Главными героями показа стали украшения: гигантские чокеры-клеверы и кристаллические серьги. Ваккарелло в очередной раз доказал — творить можно и в условии ограничений.
Коллекция весна-лето 2025
Коллекция весна-лето 2025 стала ответом на вопрос: кто такая женщина Saint Laurent. Дизайнер видел ее уверенной, независимой и, в самом положительном смысле этого слова, неожиданной — одним словом той, то может выбирать любую одежду по настроению. На подиуме оказались и легендарные «мужские» костюмы в духе Le Smoking, и мини-юбки в складку, и жакеты из парчи в сочных оттенках, напоминающие узоры на рынках Марракеша. Дизайнер также решил сделать красивый реверанс в сторону музы Сен Лорана — Лулу де ла Фалез, переосмыслив ее узнаваемые массивные нити бус и яркие браслеты. В этот же вечер на подиум триумфально вернулась Белла Хадид, которая в буквальном смысле перевоплотилась в Ива, примерив черный смокинг прямого кроя и большие очки в классической оправе.
Коллекция весна-лето 2026
Центральным элементом сет-дизайна показа весна-лето 2026 стала огромная монограмма YSL, сплетенная из тысяч белоснежных гортензий. Коллекция состояла из трех глав: первая была посвящена американскому фотографу Роберту Мэпплторпу, сотрудничавшему с брендом в 1983 году: тогда он создал серию графичных черно-белых снимков для мужской коллекции с фокусом на провокационную фетиш-эстетику. В качестве трибьюта автору на показе появились кожаные аксессуары, куртки с линией плеч в духе 80-х и строгие белые блузы с галстуками, которые напоминали банты бальных платьев. Вторая часть шоу вернула на подиум свободные летящие силуэты — платья из парашютной ткани в ярких цветах и глянцевые тренчи в природной палитре, которые позже стали бестселлерами. Финал состоял из драматичных платьев с объемными прозрачными рюшами, которые отсылали к знаменитой коллекции Ива 1976 года, посвященной «Русским сезонам» Дягилева. Среди референсов Ваккарелло назвал герцогиню Германтскую — героиню «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и картину «Мадам Икс» Джона Сарджента. Именно благодаря этому показу в третьем квартале 2025 года бренд впервые возглавил рейтинг Lyst.
Коллекция весна-лето 2027
Юбилейное шоу Ваккарелло, как бы мы все ни надеялись на обратное, все-таки стало последним. На площади Трокадеро в Париже под гигантскими золотыми люстрами модели вышли с ног до головы в золоте: примерили металлизированные тренчи, будто сшитые из смятой фольги, костюмы-двойки, переливающиеся на каждом шагу, и, конечно же, золотую обувь от дизайнера Коррадо де Биасе. Заключительные десять образов были по-траурному черными — от грациозных смокингов до бархатных костюмов с пуговицами-камнями. На показе вживую спела муза Энтони Шарлотта Генсбур, а выход дизайнера на поклон, во время которого он вернул ключи от Дома, был встречен долгими аплодисментами. В своей последней коллекции Ваккарелло обратился к одному из главных символов наследия Ива Сен-Лорана — золоту, которое кутюрье считал магическим цветом, — и переосмыслил его через знаковые силуэты Дома. Даже декорации с парящими люстрами напоминали об интерьерах отеля InterContinental в Париже. Все это сложилось в своеобразный итог работы Ваккарелло: за десять лет он не только сохранил узнаваемый характер Saint Laurent, но и сформировал собственный язык, соединивший архивное наследие с современной чувственностью и красотой.