14 фильмов, над которыми работали известные дизайнеры
![14 фильмов, над которыми работали известные дизайнеры 14 фильмов, над которыми работали известные дизайнеры](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/12d/12df88e0c75508478938c89059e1173b_ce_620x350x0x0_cropped_510x340.webp)
Кино и мода всегда считались смежными дисциплинами: дизайнеры нередко черпали вдохновение в известных фильмах, «расплачиваясь» за это работой в качестве художников по костюмам. В то время как одни примеры таких союзов успели стать общеизвестной классикой, другие до сих пор остаются не столь растиражированными и потому недооцененными. Мы собрали те, которые стоит внести в список обязательных к просмотру. Камера, мотор, начинаем!
«В прошлом году в Мариенбаде» и Габриэль Шанель
Картина Алена Рене не первый опыт работы Шанель в кино: в конце 1920-х – начале 1930-х она провела пару лет в Голливуде в качестве художника по костюмам на киностудии Сэмюэла Голдвина. Но «В прошлом году в Мариенбаде» – особенный случай. На момент съемок Шанель было 77 лет, она три года как возобновила работу своего модного Дома после тайм-аута во время Второй мировой войны. Образ героини Дельфин Сейриг словно списан дизайнером с самой себя – та же аккуратная короткая стрижка, те же платья-футляры и нити жемчуга. Неоднозначный по манере повествования и потрясающий по красоте фильм.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/b7c/b7ce43c2315f5063ed66133f7fcecd75_cropped_510x319.webp)
«Сабрина» и Юбер де Живанши
Союз Одри Хепберн и французского кутюрье можно считать каноническим. Они познакомились в 1953 году, когда Хепберн, девушка-бэмби, пришла в ателье Givenchy, чтобы заказать платье для роли в своей новой картине, и остались близкими друзьями до конца жизни актрисы в 1993-м. Изначально Хепберн планировала появиться в «Сабрине» в одном из творений Кристобаля Баленсиаги, но решила не беспокоить кутюрье своим присутствием и отправилась к его ученику, который совсем недавно открыл собственный модный Дом. Забавно, что Живанши перепутал актрису с ее однофамилицей Кэтрин Хепберн (молодую Одри тогда мало кто знал в лицо) и долго отказывался принимать участие в работе над «Сабриной». В конечном итоге Хепберн удалось его уговорить – между ними сложились такие прочные творческие отношения, что Живанши создал костюмы еще для пяти картин с участием актрисы.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/f3c/f3c67b3c2f0b27cfef3b51cf244a5957_cropped_510x370.webp)
«Барбарелла» и Пако Рабан
В середине 1960-х на парижскую модную сцену вышло новое поколение дизайнеров, грезивших (как и большинство молодых людей в то время) идеей освоения космоса и воплощавших мечты об одежде будущего в своих коллекциях. Одним из них был Пако Рабан, который экспериментировал с неконвенциональными материалами, создавая, к примеру, платья из металлических пластин. Именно одно из таких стало прототипом костюма, в котором в финальном эпизоде появляется главная героиня фильма «Барбарелла» в исполнении Джейн Фонды. Фактически Рабан не приложил руку непосредственно к работе над лентой (костюмером был Жак Фонтерей), но отрицать его вклад в идею невозможно.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/921/92115af02e30d21ffa775f50dfacbce3_cropped_510x351.webp)
«Бассейн» и Андре Курреж
Во второй половине 1960-х Андре Курреж был одной из звезд на небосклоне французской моды: молодой, прогрессивный, он чутко уловил ветер перемен в настроениях публики и умело переложил их на язык одежды. В «Бассейне» наряды авторства дизайнера носят героини Рони Шнайдер и Джейн Биркин. Их простые и лаконичные образы имеют мало общего со знаменитой «космической» коллекцией Куррежа, которая принесла ему славу, и могут показаться слишком будничными, но на самом деле они и были олицетворением моды нового времени. К сожалению, слава Куррежа угасла довольно скоро, и «Бассейн» стал чуть ли не последним его по-настоящему важным словом в индустрии.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/4b5/4b5aa4aa4d7ec8724173e091d7ecf7e1_cropped_510x310.webp)
«Сирена с "Миссисипи" и Ив Сен-Лоран
Самая известная совместная работа французского кутюрье и Катрин Денев (та самая, после которой они стали близкими друзьями) – это, конечно «Дневная красавица». Однако «Сирена с "Миссисипи" – ничуть не менее важная веха в истории этого союза, пусть и не такая растиражированная. За год до выхода фильма, в 1968-м, Сен-Лоран впервые представил публике собственную интерпретацию стиля сафари в виде своего знаменитого платья с шнуровкой (того самого, в котором позировала для одной из модных съемок модель Верушка), и в "Сирене с "Миссисипи" этот мотив появляется не раз. Как известно, Сен-Лоран неоднократно работал над костюмами для фильмов и спектаклей (балеты Ролана Пети, "Розовая пантера", "Очень необычная услуга"), это было его отдушиной. Однако именно с Денев у кутюрье сложился самый плодотворный союз.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/39b/39b1d748a93de703e05acb45fbffe3c9_cropped_510x359.webp)
«Энни Холл» и Ральф Лорен
Хотя имя Ральфа Лорена значится в титрах к фильму, на самом деле над созданием образа героини Дайан Китон стояла Рут Морли (она даже хотела подать на дизайнера в суд за то, что тот присвоил себе все лавры). Гардероб Энни Холл состоял отчасти из собственных вещей Китон, отчасти – из находок в секонд-хендах, в то время как Ральф Лорен предоставил для съемок лишь несколько рубашек, смокинг, в котором Холл танцевала в сцене в ночном клубе, и широкий галстук, который девушка любила носить с мужской жилеткой. К слову, после выхода фильма образ в духе Энни Холл стал таким популярным, что Ralph Lauren сделали состояние на продаже одних только галстуков.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/c74/c74b0977b030d49b2faaea75078d3361_cropped_510x389.webp)
«Американский жиголо» и Джорджо Армани
Криминальная драма Пола Шредера стала для Джорджо Армани плацдармом, с которого он стартовал как дизайнер, определивший моду 1980-х. В фильме Ричард Гир появляется в расслабленных костюмах свободного кроя – именно их популяризация считается главной заслугой Армани (хотя на самом деле всем приемам кроя он научился у знаменитого итальянского мастера Нино Черрути). «Американский жиголо» стал настолько прочно ассоциироваться с итальянским дизайнером, что многие связывают этот фильм с началом становления Giorgio Armani как бренда.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/592/5926f8d2c742306880d6c502aded4ae1_cropped_510x340.webp)
«Повар, вор, его жена, ее любовник» и Жан-Поль Готье
Картину Питера Гринуэя стоит посмотреть хотя бы ради изумительной работы фуд-стилиста (сразу видно, откуда растут ноги сериала «Ганнибал»). Однако в создании целостного эстетического видения далеко не последнюю роль сыграли костюмы, за что стоит сказать спасибо Жан-Полю Готье. К концу 1980-х, когда проходили съемки, дизайнер уже получил прозвище «enfant terrible французской моды» за то, что нет-нет, да и наряжал мужчин в юбки или выпускал на подиум платья, натурально напоминающие нижнее белье. Все эти фирменные дизайнерские штрихи нашли отражение в костюмах к фильму Гринуэя – кстати, любопытно, что Готье работал над образами не только главных героев, но даже официантов ресторана.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/d81/d81dd34f6f160b04717007f7f7ef1583_cropped_510x258.webp)
«Мария-Антуанетта» и Маноло Бланик
Безусловно, культовый статус бренд Manolo Blahnik получил после многократных упоминаний из уст Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», но работа Софии Копполы «Мария-Антуанетта» стала первым фильмом, в создании которого обувной дизайнер участвовал непосредственно. И хотя режиссер неоднократно говорила, что не стремилась к исторической достоверности своей картины (все ведь помнят «случайно» попавшие в кадр кеды Converse?), Бланик подошел к делу ответственно: прежде чем приступить к созданию туфелек для главной героини, он провел много часов в архивах музеев костюма Парижа и лондонского V&A, изучая реальную обувь, которую носили при дворе в XVIII веке.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/45d/45d5ff6d16813e93eb03637730852cb3_cropped_510x287.webp)
«Я – это любовь» и Jil Sander
Потрясающая по эстетичности драма с Тильдой Суинтон в главной роли вышла на экраны в 2009 году – за два года до того, как Раф Симонс покинул пост креативного директора Jil Sander. И хотя в кредитах к фильму значится также модный Дом Fendi, именно союзу Симонса и Суинтон было суждено перерасти в настоящую историю любви из разряда «дизайнер и его муза». Отныне актриса стала регулярно появляться на публике в творениях Симонса (один выход на красную дорожку «Золотого глобуса» в 2011 году чего стоит). К слову, история получила продолжение: для нового фильма Луки Гуаданьино «Большой всплеск» (2015) Тильду Суинтон вновь одевал Раф Симонс, правда, уже в качестве дизайнера Dior.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/728/7288730c585f16557c23f95fa555a2da_cropped_510x402.webp)
«Черный лебедь» и Rodarte
В преддверии релиза балетной драмы Даррена Аронофски было объявлено, что над сценическими костюмами для главной героини работали любимицы американской модной индустрии Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда Rodarte. Впрочем, позже главный художник по костюмам «Черного лебедя» Эми Уэсткотт утверждала, что участие сестер Малливи было минимальным, и вся история не более чем уловка PR-отдела. Как бы то ни было, официально считается, что дизайнеры приложили руку к созданию семи костюмов для фильма, и пусть жюри «Оскара» не оценило их старания по достоинству, зрители вынесли свой вердикт единогласно: красиво, и точка.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/6e0/6e094cfdb5100da869bbf882cd63435c_cropped_510x340.webp)
«Скайфолл» и Том Форд
Когда речь заходит об роли Тома Форда в истории кинематографа, на ум первым делом приходит «Одинокий мужчина», где дизайнер выступил не только художником по костюмам, но и режиссером. Однако немногие знают, что Форд участвовал в работе над одной из частей «бондианы» – фильмом «Скайфолл». Образ агента 007 дизайнер создавал вместе с исполнителем главной роли Дэниэлом Крэйгом: тот хотел, чтобы униформа его героя – преимущественно костюмы-двойки – сидела на фигуре безупречно и позволяла свободно двигаться. Так что актер был вовлечен в процесс целиком и полностью: чуть ли не лично выбирал ткани для пошива и рубашки Tom Ford, а также галстуки, запонки и прочие атрибуты.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/210/210635c172af387ff1e71a7ba98934a8_cropped_510x371.webp)
«Великий Гэтсби» и Миучча Прада
Откровенно говоря, работа База Лурмана не самая выдающаяся экранизация романа Фицджеральда: скажем, «Великий Гэтсби» образца 1974 года с Робертом Рэдфордом в главной роли выполнен с куда большим вкусом и без ненужного налета бурлеска. Однако костюмы в версии года 2012-го действительно стоящие, даром что отвечала за них одна из главных фавориток модной публики Миучча Прада. В качестве источника вдохновения дизайнер использовала экземпляры из архивов Prada и Miu Miu – всего вышло 40 образов, которые представляли собой довольно вольный пересказ моды 1920-х. Впрочем, в эффектности нарядам не откажешь, и на том спасибо.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/8ad/8ad0caf17c8ffe07656f8af0cb9a8204_cropped_510x277.webp)
«Светская жизнь» и Chanel
Костюмы, созданные для героини Кристен Стюарт в новом проекте Вуди Аллена, отчасти напоминают те, в которые сама Шанель в свое время одела на экране Дельфину Сейриг. Что неудивительно: Карл Лагерфельд уже делал оммаж картине «В прошлом году в Мариенбаде» в своей коллекции весна-лето 2011. Любопытно, что действие «Светской жизни» происходит в 1930-е – как раз в период непродолжительной работы Габриэль Шанель в Голливуде. По просьбе художницы по костюмам Сьюзи Бензингер в мастерских Chanel воссоздали два платья из архивов модного Дома, которые датируются 1930-ми годами. Помимо Стюарт, в творениях модного Дома на экране появляются Блейк Лайвли и несколько других актрис – правда, им довелось примерить только украшения.
![](https://www.thesymbol.ru/upload/img_cache/707/70736a972adb3cbe62d8ecce87b70484_cropped_510x341.webp)