Valentino, baby! Пьерпаоло Пиччоли в четырех канонических показах

Пьерпаоло Пиччоли родился в Риме в 1967 году. Несмотря на переезд семьи в близлежащий городок Неттуно, модельер еще в юности вернулся в столицу — изучать литературу в Римском университете и экспериментальную моду в филиале Европейского института дизайна. Да-да, все дороги ведут в Рим. На дизайнерских курсах он познакомился с Марией Грацией Кьюри — сегодня креативным директором Dior, а тогда студенткой, с которой Пиччоли на 10 лет попал в Fendi, а потом еще аж на 17 в Valentino. После ухода основателя дома, Валентино Гаравани, друзья вместе взяли над брендом креативное шефство.

Кутюр осени 2015 — одна из коллекций того времени (хотя здесь как раз подошло бы слово «‎эпоха»). Это была ода городу, его камню, капеллам, кинематографу и крыльям орлов на монетах. Коллекцию показали не в Париже, как полагается кутюру, а в самом сердце Рима — на площади Миньянелли, рядом с исторической штаб-квартирой Модного дома. ‎Античные силуэты, гладиаторские юбки из золота, воротники из тюля и кружева, будто вынутые из витрин ватиканских музеев, — и все это на фоне исключительно черных тканей. Все образы отсылали к символике имперского Рима — а чего еще было ждать от наследников «‎императора моды» Гаравани?‎

«Это новый Ренессанс», — говорил Пиччоли. Но речь шла не только об Италии — о Валентино тоже. На фоне глобализированной моды дуэт Кьюри и Пиччоли делал ставку на локальность. Просто с локацией, надо сказать, им дико повезло.

После 17 лет работы в тандеме Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли как творческий дуэт расстались. Она ушла в Dior (и до сих пор занимает свой пост, превращая модный дом скорее в доходный — выручка растет, степень модности падает). Он остался в Valentino, но уже без партнерского диалога.

«Это было по-другому», — вспоминал Пиччоли. — «Я очень хорошо помню первую неделю. Я пытался понять, что из прошлого Valentino было моим, а что — не совсем». В этом поиске себя ему неожиданно помогла дочь, читавшая Ницше. Философская идея «помнить прошлое, не становясь его пленником» стала ключом к этой коллекции. Пиччоли всегда вдохновлялся литературой и философией — типичный римлянин с двумя гуманитарными дипломами, он одной своей биографией напоминает, что «‎текст»‎ с латыни переводится как «‎ткань»‎. Все переплетено.

И вот его единоличный дебют. Пиччоли объединился с легендарной британской художницей Зандрой Роудс и попросил ее нарисовать для платьев принты, вдохновленные «‎Садом земных наслаждений» Босха. Результат — термоядерное столкновение панка и Средневековья, с отсылками к Фра Беато Анджелико и даже Гуттенбергу. А еще: шифон, кружево, бархат, слоистые силуэты с сердцами и кинжалами — и при этом без пафоса и надрыва. Это была не коллекция-декларация, а коллекция-вопрос: как продолжать, не повторяя? Пиччоли нащупал свой ответ — миксовать наследие с будущим, чтобы получалось настоящее. Он показал, что способен править Valentino один, не как римский тиран, а как поэт. В отличие от других дизайнеров, он стал выходить на финальный поклон вместе со всей командой.

Думаю, что когда друг Пичолли Сабато де Сарно возглавил Gucci как креативный директор и сказал, что хочет «‎заставить людей снова влюбиться в бренд», он хотел повторить успех именно этой коллекции Valentino.

Показ весеннего кутюра 2019 года вошел в историю не только как триумф красоты, но и как пример того, как haute couture может стать манифестом — и остаться при этом по-настоящему высоким искусством. На мудборде к коллекции у Пиччоли тогда висели две фотографии. Первая — легендарное фото Сесила Битона 1948 года: исключительно белые женщины в пышных платьях Чарльза Джеймса, образец «‎старой»‎ красоты. Вторая — несколько темнокожих женщин, танцующих в повседневной одежде. «А что, если одеть женщин на второй фотографии как тех, на первой?» — задал себе вопрос дизайнер. И сделал это.‎

Почти весь кастинг (48 из 65 девушек) — темнокожие модели, от звезд вроде Лии Кебеде и Наоми Кэмпбелл, до совершенно новых лиц. Но дело было не в разнообразии как политическом заявлении, а в попытке разрушить образ «единственно возможной‎»‎ кутюрной героини. Пиччоли придал моде универсальность, но сделал это в своей лексике — с акцентом на цвет и форму. Силуэты были похожи на архитектуру и на бутоны одновременно: тенты, воланы, шлейфы, органза, кружева, аппликации, ручная вышивка на колготках.

Когда в финале вышла Наоми в голом, но ни капли не вульгарном платье, зал затаил дыхание. В конце стоя аплодировала и плакала Селин Дион. Позже она сказала Пичолли: «‎Вы вернули женщинам их красоту». ‎Насколько сложно влюбить людей в модный бренд, даже если он уже всем известен и богат историей? Вероятно архисложно — Сабато де Сарно за 2 года так и не справился, его уволили из Gucci в этом году.

Наверное, секрет успеха хорошего креативного директора в состоявшемся модном Доме можно описать на языке разработчиков: в «‎бэкенде» сохраняем базовый культурный код, на «‎фронтэнд» перекладываем экспериментируя. Одним из кодов Valentino был красный цвет. Пичолли его как бы разложил на две части — акцент на цвет как базовую составляющую и конкретный цвет как проявление ДНК. Так он сохранил внимание к цвету, радикально его изменив и представив в 2022-м году shocking pink — коллекцию.

Показ прошел в парижском Carreau du Temple, превращенном в бескрайнее поле фуксии. В насыщенный розовый было окрашено абсолютно все — подиум, стены, гости, платья. Естественно, это был конкретный понтон, который назвали инициалами самого Пиччоли — Pink PP. «Я хотел работать как монохромный художник», — говорил Пиччоли, ссылаясь на художника и теоретика искусства Лючо Фонтана. Когда у тебя один цвет, ты обращаешься не к палитре, а к форме. Розовый в этой коллекции становился всем: шепотом, разговором, криком, боевым кличем. Хищный — в асимметричных бюстье. Ранимый — в прозрачных топах. Триумфальный — в костюмах, напоминающих броню. Больше 80 образов: была и кутюрная вышивка, и цветочные 3D-аппликации на мужских пальто, и платформы в духе Годзиллы эпохи TikTok. Пиччоли показал, что ready-to-wear может быть не менее возвышенным, чем кутюр.

Пьерпаоло Пиччоли вступит в должность креативного директора Balenciaga 10 июля и представит первую коллекцию уже в октябре этого года. Произошел довольно неожиданный обмен: Демна Гвасалия ушел из Balenciaga в Gucci, Алессандро Микеле ушел из Gucci в Valentino, Пиччоли ушел из Valentino в Balenciaga. Коллекции представил пока только Миккеле, и здесь стоит отметить, что он просто продолжил делать примерно то же, что делал в Gucci. Что покажут Гвасалия и Пиччоли — так же навяжут домам свою эстетику или перепридумают и себя, и бренд — большой и очень любопытный вопрос.