Новый Gucci — какой он? Очередная коллекция не дает ответа
В ночь с понедельника на вторник в Лондоне прошел показ круизной коллекции Gucci следующего года — иными словами, шоу Resort 2025. В каком-то смысле он стал для бренда возвращением на малую родину: именно здесь, работая портье в отеле Savoy, Гуччио Гуччи принял решение основать бренд. Отсылка к этому факту из истории бренда была сделана в тизере показа, в котором снялась Кейт Мосс. В коротком ролике супермодель просыпается именно в одном из номеров «Савоя», чтобы позже отправиться на шоу. Которое в итоге прошло в монументальном бетонном зале лондонской галереи современного искусства Tate, превращенной в цветущий сад с помощью 10 000 растений, высаженных вдоль импровизированного подиума. Их, кстати, после мероприятия передадут организациям, которые занимаются озеленением Лондона, а упор при этом сделают на нуждающиеся и индустриальные районы города. Такой вот экологичный и устойчивый сет-дизайн. В котором, кстати, при желании можно считать отсылку к теме недавнего Met Gala — «сад времени». Впрочем, не исключено, что ничего такого Сабато Де Сарно не имел в виду, а такое временное озеленение пространства — лишь попытка как-то его облагородить и оживить, разбавить суровый бруталистский бетон жизнерадостной зеленью. Как бы там ни было, получилось удачно.
А вот с самой коллекцией все отнюдь не так однозначно. Лучше всего ей подходит определение «симпатичная». Это и впрямь очень приятные вещи, красивые в самом конвенциональном смысле этого слова: мини-платья и жакеты из мягкой замши, классические черные лоферы и балетки с пряжками Horsebit, куртки-рубашки из кожи пастельных оттенков, яркие прозрачные юбки, блузки в духе 70-х с длинными развевающимися при ходьбе бантами, большие сумки-хобо, отсылающие к аксессуарам бренда времен Тома Гуччи и Фриды Джаннини, брючные костюмы и плащи-пыльники в мелкую ромашку. Все очень миловидное и подчеркнуто модное. Но в этом нет совсем ничего нового. По большому счету, Сабато Де Сарно просто проанализировал все тренды последних двух сезонов — и выдал на их основе среднее арифметическое. Подобно нейросети, которая собирает некий финальный результат по заданным параметрам. В итоге в коллекции то и дело проступают силуэты, фактуры и сочетания цветов то предшественников дизайнера — Тома Форда и Алессандро Микеле — а то и вовсе креативных директоров конкурирующих брендов. В куртках-рубашках, прозрачных юбках и шортах-трусах без труда можно разглядеть след Miu Miu, в костюмах с укороченными брюками и юбками-карандашами — руку Марии Грации Кьюри, а в сочетании оверсайз-рубашки с широкими джинсами и балетками — узнаваемый силуэт Пьерпаоло Пиччоли, который долгое время был начальником Де Сарно в Valentino. При всей визуальной привлекательности коллекции отчаянно не хватает аутентичности. У нее нет своего лица, а значит, она рискует раствориться в десятках подобных образов, созданных другими марками. И подчас предлагаемых покупателю по гораздо более щадящим ценам.